Поход по Трансильванским Альпам
(Южные Карпаты, Румыния).
Июль-август 2002 г.
Горы Бучеджь, хр.Пятра-Краюлуй, хр.Фагараш.

Подготовка к походу.

О том, что у нас в стране практически ничего не известно о нашей соседке - Румынии мы ощутили еще тогда, когда готовились к путешествию. Более того, у нас сложилось впечатление, что и румыны мало интересуются Украиной. Частой была реакция сильного удивления на лицах местных жителей, когда они узнавали, что мы из Украины - мол, редкие гости. Ни разу не встречали земляков, кроме челночников и таксистов в Сучаве, рядом с границей.

В интернете можно найти довольно много информации о горах Румынии - на любительских сайтах туристов и альпинистов Румынии (на румынском, конечно), Польши, Чехии, Словакии, Германии, Франции. Все это на родных языках этих туристов. Крайне мало информации на английском и полностью отсутствует на русском или украинском. Можно, постараясь и проведя достаточное количество часов в интернете, найти отсканированные карты горных районов.

На Петровке, киевском книжном рынке, нам удалось купить русско-румынский разговорник, изданный в Кишиневе, в 1997 г. Довольно ценную, хотя и устаревшую информацию почерпнули из книги "Восточная Европа: путеводитель" (Тверь, 97г.), который разыскали в Центральной научной библиотеке. Там же нашли еще штук 15 книжек о Румынии, изданных в 60-х годах. И это все. И это в столице, в главной библиотеке страны. Как будто Румыния находится где-нибудь в Тихом океане, а не через границу.

г.Скара массива Бучеджь.

Очень помог в подготовке похода Дима Шаповалов из киевского турклуба Глобус. Дима также организовал и провел в этом году поход по Южным Карпатам. За картами, отчетом и информацией он специально ездил в Черновицкую область, в Глибоке, к тамошним туристам, которые побывали в походах в Румынии в 90-х годах. Некоторые материалы Дима выложил на сайте своего турклуба www.turclub.ntu-kpi.kiev.ua

Участники.

Илья Гуз - руководитель

Ира Осипова - зам. по финансам, завхоз

Света Назаренко - переводчик

Надя Колодезнева

Инна Подильчук - переводчик

Юра Спичак - медик, фотограф

Надя Гурова

Андрей Третьяков - хронометрист

Алексей Марьясов

Надя Колодезнева и Андрей Третьяков - из Ивано-Франковска, все остальные - киевляне.

Описание района, немного о Румынии.

К Трансильванским Альпам, в частности, к хребту Фагараш можно применить то же определение, которым характеризуют Высокие Татры - наивысший район Карпат - "самые маленькие из больших гор". Фагараш лишь на сотню метров уступает им по высоте, однако не уступает по красоте, характеру рельефа.

Что же касается Пятра-Краюлуй с его белыми вертикальными стенами - этот хребет уникален.

Вот выдержки из книги "География Румынии".

"Южные Карпаты, ограниченные долиной Праховы с востока и тектоническими коридорами Тимиш-Черна и Бистра-Стрей с запада и северо-запада, простираются на 15 тыс. кв. км, что составляет 14,2% всей горной зоны страны. Наибольшей высоты достигает вершина Молдовяну (2543 м) в массиве Фэгэраш. Превосходят 2500 м и пики Негою (2535 м) в массиве Фэгэраш, Парынгул-Маре (2518 м) в массиве Парынг, Пеляга (2509 м) в горах Ретезат, Омул (2507 м) в горах Бучеджь и т. п. Преобладающая высота вершин — 1200—2000 м, расположение их радиальное. Котловин в Южных Карпатах немного, но они имеют отчетливые очертания. В четвертичный период Южные Карпаты подверглись сильному оледенению. Следы ледников альпийского типа хорошо выражены на северных склонах массивов Ретезат, Парынг, Фэгэраш, Бучеджь, следы ледников пиренейского типа — на южных их склонах. Прямым результатом оледенения являются и очень большая протяженность ледниковых котловин (некоторые из них достигают 10 км длины), ледниковые цирки и свыше 150 расположенных в цирках озер."

На хребте Фагараш.

"Группа Бучеджь охватывает гряду гор, в которую входят собственно Бучеджь и массив Ляота. Массив Бучеджь сложен известковыми конгломератами, напластованными на кристаллические породы. Остальные горы целиком сложены кристаллическими породами. Различия в породах, которыми сложены массивы, отражаются на форме рельефа. Головокружительная крутизна долины Праховы, ущелья Кеиле-Тэтарулуй, Зэноаджей, Орзей в верхнем течении Яломицы, скалы, напоминающие собой руины, и пещеры Яломицы характеризуют горный массив Бучеджь, тогда как массив Ляота отличается тяжелыми округлыми формами вершин и узкими долинами.

Самая высокая часть массива Бучеджь — вершина Омул кажется гигантским межевым знаком. Вокруг вершины, подобно трещинам в коре, раскрываются пять глубоких впадин. Это грабены, образованные четвертичными ледниками. Вокруг них простирается ровная поверхность, за нею следуют известковые пояса, а далее — огромные полосы производящих глубокое впечатление ущелий. Эти ущелья с крутыми обрывистыми стенами поистине можно считать пробным камнем для любого альпиниста. В целом этот необычайной красоты массив считается сравнительно легко доступным, так как расстояния между двумя туристскими базами можно преодолеть в несколько часов. С вершин Бучеджских гор открывается взору во всем ее великолепии долина Праховы с ее курортами, с основными туристскими пунктами и маршрутами: Предял, Азуга, Буштень, Пояна-Цапулуй, Синая. Чрезвычайное своеобразие придает пейзажу Бучеджских гор плотинное озеро у Скропоаса, в зеркальной глади которого отражаются отвесные скалы и покрытые лесами горные склоны.

К западу от массивов Бучеджь и Ляота, в некотором отдалении от них, простирается огромный известняковый хребет Пьятра-Краюлуй (2240 м); среди туристов он известен своими крутыми пропастями, узким гребнем, огромными подвижными нагромождениями камней у подножия и великолепным видом, открывающимся с его вершины. По своему геологическому строению (абсолютное преобладание известняка) Пьятра-Краюлуй принадлежит к массиву Бучеджь, по своему положению (простирается к западу от перевала Бран — Рукэр) примыкает к массиву Фэгэраш.

Каньон Прапастийле, хр.Пятра-Краюлуй.

Горы Фэгэраш — самая высокая часть румынских Карпат. Далеко вокруг видна его гигантская стена с зубчатыми, похожими на пилу гребнями. Еще величественнее кажутся горы в начале лета, когда на вершинах их еще сохраняется снег. Следы четвертичного оледенения представлены многочисленными цирками, дно которых занято ледниковыми озерами (Быля, Капра, Урля, Подраг, Подрэджел, Кэлцун, Авриг и др.), складчатым дном ущелий, хаотическими нагромождениями морен, глубоко изборожденными или гладко отшлифованными скалами. Северные склоны Фэгэрашских хребтов настолько обрывисты, что на расстоянии всего 10 км крутизна ската достигает 2000 м. Многочисленные горные речки бурными потоками сбегают с их вершин, стремясь к Олту, который вбирает в себя их воды только после того, как они успокоились, умерив свой бег на ровной, слегка наклонной Фэгэрашской низменности — Стране Олта (Цара-Олтулуй), как ее издавна называют."

Транспорт, как мы добирались.

Наша группа добиралась из Черновцов в Сучаву (это уже Румыния) двумя легковушками, водители которых зарабатывают извозом, регулярно курсируя между этими городами. Мы их нашли возле автовокзала. От автовокзала регулярно ходят туда же автобусы. Билет на автобус стоил 30 грн, наши водители запросили 32 грн, но в пути попросили еще по $3 якобы для "урегулирования" нашего проезда через границу. Одну машину пропустили быстро (где наши сбросились), вторую (где платить отказались) задержали минут на 5, пришлось показывать румынскому таможеннику, сколько мы везем с собой денег, что-то от него выслушивать, пытаясь понять его русско-румынскую речь. Речь шла, кажется, о том, что нужно уважать румынские законы - практически не понимая, что говорит это должностное лицо, я на всякий случай вежливо кивал. Якобы по принятому порядку, каждый въезжающий должен показать, что у него есть не менее $240. Кстати, консул Румынии в Киеве сказал мне по телефону, что кроме ваучера, который приобретается непосредственно на границе и паспорта, больше ничего предъявлять не надо.

Путь обратно, из Сучавы в Черновцы стоит одинаково - 150000 лей. Это черновицкий автобус, который отправляется от автостанции Сучавы и наши частники, которых можно найти рядом, на автостоянке возле рынка.

От Сучавы нам нужно было добраться до пос.Буштень, что находится недалеко от Предяла, на пути между городами Брашов и Плоешти. От пос.Буштень начиналась пешая часть нашего путешествия. Мы рассчитывали на железную дорогу, однако нужный нам поезд из Сучавы отменили и мы к общему глубокому удовлетворению договорились с водителями микроавтобуса за 100$, который стоял возле вокзала, о нашей с ними совместной поездке. Эту часть пути мы преодолели за 9 часов, проехав через Роман, Бакеу, Онешти, пересекли живописные Восточные Карпаты через пер.Ойтуз (Oituz, 866) и Брашов.

После похода все добирались домой по-разному, разными путями. Одни спешили домой, другие остались на несколько дней, чтобы посмотреть страну. В основном, пользовались железной дорогой.

Наш маршрут, заявленный и пройденный.

Заявленный маршрут (м.к.№ 35-02 МКК Киевского облтурклуба) был рассчитан на 11 ходовых дней, протяженность составляла 162 км и выглядел так:

Пос.Буштень - г.Омул (2505) - пос.Бран - отель Курматура - траверс хр.Пятра-Краюлуй - г.Ла Ом (2238) - пер.Фои - г.Комисул (1883) - г.Лудишору (2302) - г.Молдовяну (2544) - г.Негою (2535) - ст.Себеш-Олт.

Маршрут включает три хребта: горы Бучеджь, хр.Пятра-Краюлуй и хр.Фагараш.

Пройденный маршрут выглядит так:

Горы Бучеджь (Bucegi):

пос.Буштень - р.Жепилор (Jepilor) - каб.Караиман (Caraiman) (2025 м) - каб.Бабеле (Babele) - пер.Шугарилор (Sugarilor) - г.Омул (Omul) (2505) - пос.Бран (Bran).

Всего 34 км.

Пос.Бран - г.Зарнешти (Zarnesti) - автобусом.

Хр.Пятра-Краюлуй:

г.Зарнешти - каб.Гура Раулуй (Gura Raului) - каньон Прапастийле (Prapastiile) - реф.Торпедо (Torpedo) - каб.Курматура (Curmatura) - пер.Крапатури (Crapaturii) (1660) - г.Турну (Turnu) (1907) - г.Падина Инчиса (Padina Inchisa) (1959) - реф.Аскутит (Ascutit) (2117) - г.Падина Инчиса (Padina Inchisa) (1959) - реф.Диана (Diana) (1485) - каб.Плаюл Фои (Plaiul Foii) (849).

Всего 27 км.

Каб.Плаюл Фои - р.Лереску, поворот маркированной тропы на хребет Фагараш - попутный грузовик.

Хр.Фагараш:

р.Лереску (Lerescu) - пер.Лерескулуй (Lerescului) - г.Лереску (1690) - г.Комисул (Comisul) (1883) - реф.Беревоеску (Berevoescu) - г.Лудишору (Ludisoru) (2302) - г.Зарней (Zarnei) (2223) - г.Леота (Leaota) (2312) - оз.Урля (Urlea) - г.Гелешеску Мик (Galasescu Mic) (2433) - г.Виштя Маре (Vistea Mare) (2527) - г.Молдовяну (Moldoveanu) (2544) - пер.Орзенелей (Orzanelei) (2305) - пер.Подрагулуй (Podragului) - реф.Змеилор (Zmeilor) - оз.Капра (Capra) - г.Лаетелул (Laietelul) (2390) - оз.Калтун (Caltun) (2147) - пер.Струнга Дракулуй (Strunga Dracului) - г.Негою (Negoiu) (2535) - пер.Клеопатрей (Cleopatrei) - г.Негою (Negoiu) (2535) - пер.Струнга Доамней (Strunga Doamnei) - пер.Струнга Киобанулуй (Strunga Ciobanului) - каб.Негою (Negoiu) (1456) - р.Раул Маре (Raul Mare), мраморный карьер.

Всего 88 км.

Мраморный карьер - ст.Порумбаку де Жос (Porumbacu de Jos) - попутный грузовик.

Сокращения:

каб. - кабана (cabana) - горный отель

реф. - рефуджия (refugiu) - горный приют

Подъем на хр.Пятра-Краюлуй.

Небольшие равнинные участки между хребтами предполагалось преодолевать пешком. Мы же воспользовались попутным транспортом в целях ликвидировать отставание от графика движения, а также исключить равнинные, населенные и менее интересные участки пути. Отставание от 3 часов до одного дня было вызвано тем, что маршрут оказался технически более сложным, чем это представлялось в Киеве и неблагоприятной погодой. Этим же объясняются и некоторые изменения в маршруте. Отказ от завершения траверса хр.Пятра-Краюлуй и спуск с хребта по менее сложному маршруту (от г.Падина Инчиса) - из-за тумана и грозы. Завершение похода и спуск с хр.Фагараш через каб.Негою был вызван непогодой (туман, дожди), в этих условиях нельзя было проходить сложный участок с элементами лазания пер.Клеопатрей (Cleopatrei) - г.Шербота (Serbota) а также недостатком времени (телеграмму об окончании похода нужно было дать не позже 9-го августа, а маршрут по плану оканчивался 8-го).

Как проходил поход.

О погоде. С этим не повезло. Конец июля и начало августа считаются в Карпатах наименее дождливыми - и именно этот период был выбран для проведения похода. Однако, дожди шли почти ежедневно. Напомню, как раз тогда, в начале августа произошли катастрофические наводнения в Германии, Чехии, Словакии, Румынии.

Горы Бучеджь.

Итак, переночевав в лесочке у отеля Сильва в пос.Буштень, утром 29 июля мы начали подъем на хребет Бучеджь.

Массив Бучеждь очень красив. Здесь есть глубокие ущелья, узкие трещины, крутые скалистые склоны, которые напоминают руины замка, пещеры. С Востока Бучеджь обрамляет живописная долина реки Прахова, на которой расположены курортные городки Буштень, Азуга, Предял, Синая. Помните: "Дизель-электропоезд Бухарест-Синая проследует без остановки..." (к/ф "Безымянная звезда"). Здесь были излюбленные места отдыха и летняя резиденция короля и высшего света Румынии в 19 в. С запада к Бучеждь примыкает массив Ляота. Платоообразный Бучеждь напоминает подкову, в центре находится большое водохранилище Болбоки на реке Яломица. Высшая точка - г.Омул (2505). Массив легкодоступен, и, хотя склоны его круты и обрывисты, наверх можно попасть на фуникулерах. Имеется около десятка кабан - небольших горных гостиниц, соединенных между собой грунтовыми дорогами. Маршруты хорошо маркированы.

Сразу за отелем Сильва находится станция фуникулера, который поднимает пассажиров на самый верх массива Бучеджь. Была надежда, что удастся отправить фуникулером рюкзаки с одним или двумя нашими туристами, а самим отправиться наверх налегке. Однако, в этот день подъемник не работал. Вечером мы заночевали на плато на полпути между г.Бабеле и г.Омул, набрав за день высоту 1200 м. Маркировка от Буштени до г.Бабеле - синий крест. На следующий день мы прошли г.Омул и г.Скара и вечером оказались в двух часах ходьбы от пос.Бран в деревянном пустующем домике. Почти все время на хребте был дождь и туман, мы имели возможность любоваться красотами хребта лишь в краткие прояснения.

Спуск от г.Омул в Бран по ущелью Клуботэ сложен. Веревка не нужна, но местами приходится хвататься руками за скалы. Перепад высоты почти 2000 м и 5 часов без рюкзака. Нам времени потребовалось значительно больше.

Весь этот спуск маркирован желтыми треугольниками.

В поселке (или городке) Бран находится известный замок 14 в. В нем писатель Брэм Стокер поселил своего Дракулу, заодно перенеся сам замок в другое место. На самом деле, конечно, все обстояло не так, как писал Стокер, но самого замка эта суета не касается - он великолепен, его стоит увидеть.

Озеро Урля, хр.Фагараш.

Хребет Пятра-Краюлуй.

Рейсовым автобусом за 20 минут мы добрались из поселка Бран в город Зарнешти. Это было 31 июля во второй половине дня. Выйдя за город по дороге, ведущей на юго-запад, прошли мимо кабаны Гура Раулуй, затем вступили в каньон Прапастийле. Местность здесь разрезана множеством глубоких и узких ущелий с отвесными стенами. По каньону проложена автомобильная дорога, что позволяет бывать в этих местах множеству людей. Миновав рефуджию Торпедо, через полчаса стали на ночлег в месте слияния двух ущелий. Вчетвером прогулялись по боковому ущелью Чейле Бисикти, выбравшись на дорогу в начале ущелья и вернувшись в лагерь кружным путем. Путь по ущелью довольно сложен, что-то подобное Большому Каньону в Крыму, это уже испытала на себе группа Димы Шаповалова, которая побывала здесь до нас.

От Зарнешти до кабаны Курматура есть несколько маршрутов. Наш путь через каньон маркирован синей вертикальной полосой.

1 августа нам запомнился, как самый технически сложный день похода, хотя мы и не применяли командной страховки. Вечер нас застал на гребне Пятра-Краюлуй в рефуджии (горный приют, по-нашему) Аскутит, которая представляет собой небольшой домик оригинальной формы в виде футбольного мяча, расчитанного на 8-10 человек.

За этот день мы от каньона дошли до кабаны Курматура, а оттуда, преодолев очень крутой взлет по известняковым скалам, вышли на гребень и дошли до рефуджии. На хребте нет воды, поэтому и так не очень легкие наши рюкзаки стали еще увесистее с добавленными туда бутылками. Это не прибавило уверенности в движении по скалам. Маршрут великолепно маркирован. Наиболее сложные участки скал снабжены стальными тросами. В изобилии имеются зацепки и площадки для ног. Нужно, однако, отметить, что в данном случае следовало бы повесить веревку и подниматься по ней на самостраховке. Несколько сбивает с толку освоенность и доступность района путешествия, хорошая оборудованность маршрутов. Между тем, если человек, к примеру, потеряет равновесие, находясь на скалах, оступится или у него закружится голова - ни эти тросы, ни великолепная маркировка, ни знание, что до него здесь прошли сотни тысяч ног не спасет его от падения.

г.Молдовяну (2544) - высшая точка Трансильванских Альп.

Снова портится погода, пришлось пережидать грозу, находясь уже на гребне. В просветы между тучами можно наблюдать великолепные виды, открывающиеся с хребта. Вечером появились звезды, сильное впечатление оставили дальние зарницы и огни Брашова и Зарнешти прямо у нас под ногами - ведь хребет очень узкий и очень крутой.

На следующее утро опустился плотный туман и стало ясно, что двигаться по узкому гребню дальше небезопасно, поэтому мы вернулись назад и стали спускаться с хребта от г.Падина Инчиса на север. Местные туристы, которые ночевали вместе с нами, сказали нам, что это - наименее сложный из всех спусков в северном направлении.

Маркировка от г.Падина Инчиса: синий треугольник, вскоре после начала спуска тропа раздваивается, далее двигались по маркеру синяя полоса. На самом хребте воды нет, однако спустившись метров на 50, мы обнаружили очаровательный источник - каменную чашу в скале рядом с тропой. Следующее место, где есть возможность набрать воду - далеко, это ручей в самом внизу, в начале выполаживания склона.

Склон крутой - осыпь перемежается скальными участками. Камни на склоне держатся слабо, спускаться нужно очень аккуратно, весьма просто здесь можно вызвать обвал. Крутизна 30-35 град. Далее тропа проходит над пропастью в десятки, а возможно и в сотни метров, входит в лес и выводит к полуразрушенной рефуджии Диана. Этот участок от начала спуска занял у нас около 3 часов. Еще полтора часа - и крутой склон резко переходит в широкие луга. За спиной остаются вертикальные белые скалы Пятра-Краюлуй. Тропа выводит к дороге, соединяющей Зарнешти и кабану Плаюл Фои. Перепад высоты составил 1100 м.

Хребет Фагараш.

Подъем на этот самый высокий хребет Трансильванских Альп мы начали от долины реки Лереску, куда добрались на попутном грузовике от кабаны Плаюл Фои. Подъем на хребет занял 45 мин. Горы на этом участке и вплоть до г.Леота мало чем отличаются от наших Карпат, от Догяски, к примеру. Широкие полонины, лес. Тропа неизменно хорошо маркирована. Мы, привыкшие в наших горах поминутно смотреть в карту и на компас ощущаем, что заблудиться с такой маркировкой здесь непросто.

Мы остановились на широкой долине (на плече отрога) близ недействующей рефуджии Беревоеску. "Спасаться от смерти можно, а жить - нельзя", - сказал Андрей, вернувшись из разведки к домику. Вновь начался утихнувший было дождь, конечно, с ветром, как и положено на хребте.

Следующий день запомнился нам, как единственный день без дождя. Это было 4 августа, аж на 7-й день нашего мокрого похода. Вечером мы оказались возле вершины и озера Урля. Здесь хребет поднимается уже на высоту 2400-2500 метров (г.Урля - 2473) и рельеф имеет альпийский характер. Озеро Урля - ледникового происхождения и, как многие горные озера, сказочно красиво. Мы заночевали на его берегу и имели возможность полюбоваться им вечером и на следующее ясное утро.

Высшую точку - Молдовяну (2544) нам удалось увидеть только издали. На подходе к ней опустился туман и непогода преследовала нас уже до самого конца похода с небольшим перерывом в предпоследний день. Подъем на Виштя Маре (Молдовяну - двуглавая, вторая вершина называется Виштя Маре) несложен. Путь по скалам от Виштя Маре к Молдовяну занимает 15-20 минут и его целесообразно проделать без рюкзаков.

Далее нам встретились сложные участки, которые не следует проходить при неблагоприятной погоде, это скальный гребень перед спуском к рефуджии Змеилор, а также район г.Негою.

Подъем на перевал Струнга Дракулуй ("Чертов Перелаз") - путь на вершину Негою, хр.Фагараш.

О Негою следует рассказать подробнее. Этот район хр.Фагараш, вероятно, наиболее суровый. Переночевали мы на оз.Калтун. Там, кстати, находится сезонный пункт спасательной службы, рефуджия. Утром мы имели счастье наблюдать такое неординарное явление природы, как рассвет. Однако, как только мы вышли, пошел дождь. Дойдя до развилки маркированных троп перед перевалами, сделали предварительную разведку по кольцу пер.Струнга Дракулуй - гребень - пер.Струнга Доамней. Затем поставили палатку, оставили в ней рюкзаки и отправились на г.Негою через пер.Струнга Дракулуй. Путь на перевал Струнга Дракулуй представляет собой неглубокую расщелину длиной около 100 м, которая тянется до самого гребня. Крутизна 40-50 град. На всем пути имеются цепи, подниматься достаточно удобно, если ими пользоваться. Путь через перевал Струнга Доамней в несколько раз длиннее, но зато без сложностей, если не считать таковым небольшой участок осыпи. От перевала до вершины Негою (2535) мы прошли без особого труда. Шел дождь, видимость была не более 100 метров, что не позволяло нам увидеть природные достопримечательности, которые притягивают туда толпы.

Спуск от Негою к пер.Клеопатрей также несложен. От развилки до этого места можно добраться за 40 - 50 мин. Подождав около 20 минут прояснения в стене тумана, чтобы взглянуть на Иглы Клеопатры, и так и не дождавшись, двинулись в обратный путь к нашим рюкзакам через перевал Струнга Доамней. Наиболее сложным оказался путь, который предполагался как запасной - через пер.Струнга Киобанулуй к кабане Негою. Маркированная тропа от нашей развилки до пер.Струнга Киобанулуй проходит через бараньи лбы и большие валуны. В дождь этот путь сложен, даже опасен - камни скользкие, зацепок мало. Перевал Струнга Киобанулуй - такая же расщелина, как и на пер.Струнга Дракулуй, несколько короче, однако по ней нужно подниматься и затем спускаться. Здесь также имеются цепи, однако подвешены они неудобно, пользоваться ими нельзя, можно сорваться. Пришлось лазать по скалам с рюкзаками вверх, на перевал, а затем и вниз. Неудобства добавляли потоки воды, струящиеся по расщелине в дождь. Бараньи лбы имеются также и за перевалом. Истоки реки Сарата изобилуют водопадами. Кажется, их около 10. Это потрясающе красиво. Все время, пока мы шли к кабане Негою (это 4-5 часов) дождь не прекращался. Тропа к кабане проложена очень удобно, в нескольких местах на подходе к ней есть даже стальные мостики над обрывами.

Переночевав в кабане, мы отправились вниз по ущелью. Этот день похода, 9 августа, был последним. Мы дошли до мраморного карьера и там удалось договориться с водителем грузовика, который нас подбросил до ст.Порумбаку де Жос, откуда есть сообщение с городами Брашов и Сибиу.

О снаряжении.

Почти весь поход проходил выше уровня леса, поэтому готовили на примусах. В зоне леса можно разжигать костры, каких-либо ограничений нет, хотя мы и не видели костров. Брали с собой системы, по одному карабину, прусики, каски, основную веревку 40 м, репшнур 30 м для петель, шайбу. Все это - на всякий случай, хотя, на скальных участках следовало бы навесить перила, а не пользоваться стационарными цепями или тросами.

Остальное снаряжение - обычное для пеших походов.

Цены в Румынии.

Курс: около 32000 лей за 1$; в выходной день обменять деньги затруднительно: нам пришлось в воскресенье менять деньги на черном рынке в Сучаве.

Проезд:

автобус Черновцы-Сучава 30 грн;

автобус Сучава-Черновцы 150000 лей (25 грн.);

микроавтобус Сучава-Буштень 100$ (на всех);

поезд Сучава-Плоешти (Rapid, 2-й класс) 284000 лей;

попутный грузовик, мраморный карьер (после спуска от кабаны Негою) - пос.Порумбаку 20000 лей.

Цены на электрички зависят от типа поезда (Personal, Accelerat, Rapid) и класса (1-й или 2-й), для примера можно привести поезда маршрута Брашов-Сигишоара:

Самый дешевый вариант (personal, 2-й класс) почти в четыре раз дешевле самого дорогого (rapid, 1-й класс); при этом не на каждом маршруте есть поезда типа personal, а если есть, то 1-2 в сутки.

Городской транспорт (автобус) - 5000-10000 лей.

Камера хранения:

крупный багаж - 50000 лей за сутки;

маленький багаж - 25000 лей за сутки.

Трансильвания. Город Брашов. Черная церковь, XIV в.

Музеи.

Вход в замок Дракулы В Бране - 60000 лей (для студентов 20000 лей).

Вход в музеи в Брашове, Сибиу, Сигишоаре, Сучаве стоит в районе 20000 лей, для студентов, как правило, раза в 2 дешевле.

Бензин 4,5л (для заправки примусов) - 120000 лей.

Кабана Караиман на Бучеждь - 4$ с человека за ночь.

Подъемник из пос.Буштень на вершину Бабеле - 75000 (2$) для взрослых и 40000 для детей.

Кабана Негою: 2-местный номер 9$ за ночь, есть 6-местные номера, чуть-чуть дешевле, а комната на пару-тройку десятков человек - 50000 с носа за ночь.

Возле некоторых кабан установка палатки тоже не бесплатная, кажется 20000.

Трансильвания, город Сибиу. Средневековая площадь Пяца Мика ("Малая площадь"), галерея XIV в. и "мостик лжи".

Язык, общение.

Наша группа оказалась достаточно коммуникабельной. Большая часть участников владела английским - некоторые могли свободно общаться. Большинство туристов в горах, с кем мы заговаривали, владели английским, а Надя Колодезнева даже смогла общаться с поляками, с которыми мы делили ночлег в рефуджии Змеилор, на их родном языке. Румынская молодежь также достаточно легко разговаривает на английском. Помогли некоторые слова и фразы на румынском, которые выучили перед поездкой. Разговорник часто не помогал - может быть, наше произношение меняло смысл сказанного. Тогда мы просто показывали собеседнику строчку из разговорника. Некоторые румыны старше 40 разговаривают или немного понимают русский, но кажется, достоинством это свое знание не считают. Румыны очень радушны, внимательны и отзывчивы. Полицейский на вокзале в Сибиу, у которого мы спросили, где тут почта, оставил своего собеседника и проводил (!) нашу запыленную компанию до ближайшей почты.

Поездки по стране.

После похода у участников были разные планы и разный запас времени. В целом, нам удалось побывать в городах Трансильвании - в Брашове, Сибиу, Сигишоаре, а также в Констанце, на Черном море, в Мангалии. На обратном пути посмотрели Сучаву. Леша возвращался домой через Молдавию.

У нас остались яркие воспоминания о средневековых городах Сибиу, Брашове и Сигишоаре - там очень красиво.

Илья Гуз, Ира Осипова
ноябрь, 2002

Дневник нашего похода.

Кратко о Трансильванских Альпах (Южных Карпатах), Румыния. Ссылки.

Света Назаренко. Румыния-2002.